節氣門清潔的重要

節氣門的位置介於空氣軟管與進氣岐管之間，它有一條鋼鎖連接到油門踏板，經由油門的深淺來決定空氣的進氣量，而電子油門是由油門電阻器傳輸信號給節氣門電動馬達來轉動節氣門開度，不過汽油積碳會沾黏節氣門與怠速閥，影響進氣控制的精準度，而有抖動與熄火的機會，嚴重點踩油門瞬間會覺得油門卡住踩不下去，噸一下油門一打開車子又忽然衝出去，會有控制不易或爆衝的機會，所以定期清潔節氣門會比當車子怪怪時再清潔來的保險。

上圖為WISH的電子油門，油門踏板上方連接踏板位置感知器(插電線)，一般車是連接油門拉索

傳統鋼索式油門線(踏板頂端有條鋼索)

而節氣門內側是充滿汽油油氣的混合氣(空氣與汽油混合物)外側是新鮮空氣，因為目前的噴射引擎是將汽油噴射在進氣門上端，也就是進氣岐管內側(缸內直噴是將汽油噴在燃燒室內)，而車子熄火後引擎的餘溫會使殘留在進氣岐管的汽油油氣分解成碳與氫(汽油屬於碳氫化合物)，所以進氣岐管內、節氣門、怠速閥附近就會慢慢累積黑色積碳，嚴重的話就會有阻塞冷車不易發動與沾黏現象使油門卡住。

而怠速閥是當節氣門關閉時(腳放開油門時)，引擎怠速運轉所需的空氣是經由怠速閥內的通氣孔送入引擎燃燒，所以電腦與熱水溫度來控制怠速閥的通氣孔大小來決定進氣量(怠速閥有接冷卻水與電腦信號)，所以冷車轉速高、熱車降低，就是由怠速閥在控制轉速，若積碳阻塞怠速閥時，就會影響怠速閥的開口度，就會改變進氣量，造成空氣不足的抖動不順或熄火。

有些被誤認為爆衝現象的車子，其實有時有可能只是節氣門沾黏卡在高轉速的位置所引起的，以車子的運轉原理而言要讓引擎轉速拉高就必須有足量的空氣與相對足量的汽油再配合上正確的點火提前時機，不然電腦發生錯誤送出大量的汽油，但沒有搭配正確的火星塞點火時機，節氣門沒打開沒有提供足量的空氣，那引擎會因為汽油太多、點火正時不正確而有不順、抖動或熄火現象，而不是一般認為的電腦有錯誤而有暴衝現象。

所以引擎要能精準的高速運轉(沒有不順或延遲)，表示汽油、空氣與電腦都是在配合的很好的情況下運作著(缺一不可)，但汽油與點火時機是由電腦控制，而節氣門開啟度卻是由人為外力控制，不可能同時出錯，所以唯一能解釋的就是油門卡住。而油門卡住是無法由電腦記錄或故障碼得知。

而有些車(ALTIS、VIOS)油門線與節氣門位置位置剛好在水箱(風扇)後側，就比較有可能因為正面吹過來的灰塵、水分、油垢沾黏而有機會卡住油門的機械結構，有時油門會不順動一兩下沾黏物掉了一切又回復正常，一般車的節氣門是設計在引擎後側(防火牆端)。

 
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節氣門正面，進氣孔下端有個洞那就是怠速閥進氣孔，沒加油門時銅色葉片是關閉的，所有空氣是由怠速閥進入。正下方是怠速閥本體(朝下有接水管與空氣管、左邊淡綠色為插頭座)、右邊黑色部位為節氣門位置感知器、左邊的彈簧鐵座為油門線轉盤。

若要清潔時車子熄火後用泡沫式清潔劑灌入怠速閥的孔內，轉開銅色葉片用手指去搓圓周與葉片背面，然後在擦乾淨重複幾次在發動，因為泡沫式為油性類似刮鬍泡膨脹，清潔面是立體的，然後再發動，清潔劑太多時比較不易發動；而噴霧式為水性容易揮發而乾掉，只適合發動中清潔。

 

節氣門背面與旁邊的通氣孔、氣道都是身黑色積碳(還不算很髒)，嚴重的都是膠質顆粒沾滿葉片圓周旁

不同排氣量的引擎節氣門孔徑也不同(吸氣量)，上為VIOS1.5、右為PREMIO1.6、左為ALTIS1.8

節氣門銅色葉片轉開後內部的進氣岐管都是黑色的積碳(太黑無法反光)

將清潔劑的管子插入怠速閥的洞裏

灌入泡沫式清潔劑，3~5分鐘內灌入3~5次浸泡使其軟化，葉片圓周也要噴上清潔劑再用手指去搓一搓，再用乾淨的布擦乾淨(若要用面紙注意不要殘留紙片在裡面)

黑色墨汁就隨著清潔劑流出來了，若要再乾淨一些可以準備一罐噴霧式清潔劑，邊發動邊噴清潔劑也要加些油門不然會熄火(若空氣軟管上有空氣流量感知器，不適用因為軟管拆開就沒有空氣流過感知器發動後會馬上熄火)，怠速閥孔內與整個圓周都要噴，讓黑色藥劑吸入燃燒室燒掉。

WISH、PREVIA2.4電子節氣門，沒有怠速閥的旁通孔與油門線，外面掛一個電動馬達控制葉片開啟角度。

灌入泡沫清潔劑，讓藥劑慢慢溶解積碳與流入進氣岐管。(旁邊那個方形鐵做就是節氣門馬達)

不過罐藥劑的方式還是有些風險，怕藥劑會滲透進入馬達而出問題(所以藥劑量別太多)，比較保險的方法是要兩個人來操作，一個在駕駛室將電源打開(不要發動)將油門採到底，這時電子節氣門會全開成90度，一個人拿塊布(不要用面紙會有棉絮掉落)沾藥劑用手指去搓接觸的內圓周將積碳清掉擦乾淨。清完後進氣量會偏多引擎轉速會偏高1~2天然後電腦會慢慢修正回來正常值，有些技師清完後會重新電腦歸零，這樣轉速就不會偏高，但電腦要重新學習車主駕駛模式所以前幾天車子會較難開、無力，然後漸漸正常。

上圖空氣軟管上沒有感知器與空氣流量計，就可以拆開管子發動車子清節氣門；若像下圖右端有裝一個空氣流量計(插頭插電)，那就不能拆開管子發動車子，因為拆開後電腦就不知進入的空氣量，發動後車子會熄火，所以清完節氣門後要將管子裝回才能發動，有時還會出現故障燈與故障碼還要再將電腦歸零。

引擎長期抖動也會使橡膠製的空氣軟管破裂，那沒經過過濾的髒空氣就會直接流入引擎室內，不能不注意；尤其是有空氣流量計的車子，空氣流經流量計的空氣值信號會不正確，會有引擎不順、抖動、易熄火的現象的現象

上兩圖為新型AVALON 3.0的節氣門，它為雙進氣管也就是說有兩個節氣門(有兩個蝶型葉片)，構造也很奇怪，由一進變兩出、兩出又合而為一、最後又分成六個進氣歧管分送到六氣缸。

 

車身護條DIY

一般車主都有這樣的經驗，停車場停車靠太近車門一打開就撞到旁邊的車或護欄，門框就會掉漆、凹凸不平，若撞壞別人的車有理也說不清，3M有一樣新產品透明犀牛皮護墊，不是有廣告說有透明護墊可以貼在保險桿彎角處可以預防停車輕微差撞與掉漆，不過敷貼面積大容易有氣泡要有相當技術性、價格也不便宜，還有一個缺點就是會輕微變黃，所以一段時間還要更換以保持色澤。
不過我還發現駕駛側車門檻，容易因為上下車被鞋子磨到或踢到而刮傷甚至掉漆，所以透過友人拿到用試用價便宜買到一捲犀牛皮護墊來試試自己的車子，試貼重點四個車門側邊與下方、四門門檻，因為那些部分都是最容易擦傷與刮傷的部份，而且寬度只有一公分比較不容易有氣泡與失敗，DIY因該不會太難才是。
不然街上有些車子都貼一些又粗又黑的防撞護條，雖然有效果但是實再醜到可以，要貼在自己車上想都別想，而貼完後近看、手摸還是有些感覺，不過遠處觀看完全沒有貼東西的感覺，不過貼膠帶之前車子與手都要洗乾淨、不然就要帶手術用橡膠手套，預防指紋與灰塵沾黏在被膠上，就會有髒髒的感覺。

若有需要可以去問一下貼隔熱紙店家或汽車百貨，一捲大約1500上下(猜的)，而3M報價單車門邊材料含工資約2~300元(門檻貼法是我自創的)，若比照我自己車子的貼法大概要2000~2500的費用，而且沒有備份。

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右車門不常坐人，所以門檻蠻乾淨的，沒有踢傷或刮傷

左門檻三條凸出來的地方都有貼護條，所以中獎時頂多換掉護條就OK了，不需烤漆。一般車子大多會磨到沒光澤、甚至見底漆生鏽。(快去檢查自己愛車吧!!)

將護條對折貼在門邊上，減少人為失誤的擦傷

外觀上看不出有貼護條，比較美觀。

四車門四門檻只用到約1/4，其餘可以備份使用。

TOYOTA燈泡注意事項

車輛的燈光包含了大燈、霧燈、小燈、煞車燈、方向燈、倒車燈、車內燈光....各有不同的型號、規格、大小與耗電。
耗電量最高的就是霧燈與大燈燈炮，標準單顆耗電規格有55W~60W，甚至有人改到100W，不過用電量與發電機、電瓶壽命有相當的關係，一樣的系統耗電量增加就會增加負載，相對就會短壽；其次耗電次高的就是煞車燈，單顆耗電23W一般車子含第三煞車燈就有3~5顆煞車燈炮，所以只要踩煞車那就有70W~110W的耗電；再來就是開小燈時的耗電量，當開小燈時全車大約有8~10個燈泡會輛起來(前後小燈、牌照燈、車內儀表燈)一般小燈泡單顆耗電約5~8W，所以全車小燈加起來也會有50W上下的耗電；方向燈泡也有4~6顆燈泡，5~8W的耗電就會有30~40W的耗電；所以只要車子燈忘記關、不發動開警示燈或煞車燈開關故障，亮整晚或幾個小時電瓶就會沒電發不起來。
 
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雙芯大燈泡鐵座為H4規格、黑塑膠為9004規格，燈芯位置不相同所以光線由反光罩反射出來的位置也會不同，就會有遠近光的效果。鐵座會比塑膠座散熱好。

單芯大燈泡，左邊沒戴帽子的為9005規格的遠燈泡、右邊有帽子的為9006近燈炮；藉由帽子的遮擋來改變光線照明角度。

左邊兩個為雙芯燈泡三腳插座(一個遠燈電源、一個近燈、一個負極)、右邊兩個為單芯燈泡雙腳插座(其實買錯插頭也是插不進去，因為插孔內的卡榫有分單槽與雙槽)

左邊為霧燈H3規格(插頭為正極、鐵座為負極)、中間為H7近燈、 右邊為H4


所以晚上開車會比白天耗電(開大燈與霧燈)、塞車會比跑高速耗電(煞車燈與散熱風扇)，使用量與頻率偏高也會縮短燈泡與電瓶壽命。所以有HID(單顆35W)與LED燈泡的設計，他們有低耗電與高亮光的特性，所以是目前新車的主流與新寵。
而燈泡又分單芯與雙芯設計，以單芯與雙芯來說，都是單一顆燈泡，但內部有分燈芯數(接點)，雙芯有設計在大燈與煞車燈，不過有個缺點當其中一個燈芯燒掉就必須整顆換掉，無法修理或繼續使用，使用起來感覺比較浪費，所以價格較貴的大燈炮就有新設計將遠近燈分開使用，近燈壞掉就只換近燈就好不用去動到遠燈。
而煞車燈若燒掉一般車主無法自己察覺與檢查，而且小燈與煞車燈也分不清以為有亮燈就OK了，其實小燈比較暗、煞車燈比較亮(而且必須一人踩煞車一人去檢查)，以TOYOTA的車子美規車的煞車燈比較容易燒掉，反而國產車煞車燈不易出問題，不知是美國原廠的煞車燈炮或燈座不良容易燒掉；國產車都是用日本製燈泡，一顆就用好久，所以仿間的台製燈泡雖然便宜但是不耐用。而美規CAMRY、AVALON與LEXUS有設計煞車燈炮燒毀感知器，當燈泡燒掉耗電量改變就會在儀表板亮警示燈通知車主，不過一定要用原廠燈泡，不然耗電瓦特數不同時，雖然燈泡有亮但指示燈會因為耗電量不符合原廠設定還是會亮燈，有許多外面保養廠都不知道原因，而摸不著頭緒當場漏氣。

左邊兩的為TOYOTA感應器專用銅頭燈泡(單芯底座為單接點、雙芯為雙接點)；右邊兩個為一般使用的燈泡；銅頭與一般型的耗電量不同，會使感知器誤判。

目前車子的燈具都設計成晶鑚。燈具外殼都是光滑透明可以直接看到內部的燈泡與反光罩，不但能降低傳統霧面燈具的遮光(影響亮度)又增加美觀，所以都改成在燈泡上面上色，讓光線直接變色不會因為有色燈罩而減低亮度，最常見的就是方向燈炮，可是有些保養場不知是沒貨還是不知道，當燈泡燒掉後卻幫人換成一般燈泡，顏色不對而且刺眼。

其他特殊規格燈泡，左下GOA CAMRY、LEXUS使用的美規型插式煞車燈炮(也有燈泡感應器)；中間橘色為方向燈；右邊兩個為目前新車使用插型燈泡(有分双與單芯)；上排由左而又依序為第三煞車燈炮、小燈、室內燈、儀表版登、室內照明燈

美規88~92年的COROLLA與CAMRY還有一個要注意的後燈故障現象，一般燈光接線都是一正一負，但它的負極卻是鎖在燈泡座上，而燈泡座又固定在塑膠底座上面，使用一段時間後塑膠固定座會因為燈泡高溫而熔化、鬆動，也就造成負極接點接觸不良，剛開始就會因為電阻過大而亮度降低，最後就不會亮了，換燈泡也沒用若不小心還會弄斷燈泡固定座，使燈泡在燈具內滾來滾去，最後連燈具都會融化、破洞，那就只有花錢換整組了；所以剛開始只要用十字起子把負極螺絲鎖緊燈泡亮度就會回復，若已經無法鎖緊那就必須由燈座外殼再梆一條負極線到其他能固定負極的地方，那就可以再使用一段時間。


燈座是鎖在塑膠底座上，而且負極線(黑白雙間)也鎖在上面，所以塑膠底座會熔化或縮水，而使螺絲鬆動使線路接觸不良，若所不緊別硬鎖，直接再找條電線將兩個燈泡座對接也會有導電效果

 
92~97年美規CAMRY後車箱電線設計不良，經常開關後車廂會使電線被扯斷，就會使後車廂上的燈光不亮(小燈、煞車燈、倒車燈)，必須拆該膠帶將電線接回並將內側絨布飾板剪開，以免日後電線又被扯斷。